Un des objectifs du jardinier conduisant un potager c'est avant tout d' obtenir une petite production de légumes frais, sains et goûteux , en proscrivant l'utilisation des produits de synthèses ( engrais, pesticides, fongicides, herbicides,...). Pour cela il est nécessaire de respecter certaines règles visant à donner, puis à conserver,au sol des qualités qui permettront aux plantes de croître en résistant aussi bien aux attaques des maladies qu'à celles des insectes. Pendant toute la durée de la culture, il sera possible aussi, à titre préventif ou curatif, d'utiliser des préparations naturelles (purins, infusions) pour lutter contre ces ennemis. A défaut d'avoir confectionné ces préparations des produits du commerce autorisés en agriculture biologique seront utilisés, en respectant toujours les doses indiquées et les précautions d'utilisation.

Connaître le sol:

Le sol est la plupart du temps constitué de plusieurs couches distinctes. La couche superficielle est composée d'humus, de calcaire, de sable, d'argile et de micro-organismes. La seconde couche a moins de matières organiques mais davantage d'argile, de sable ou de calcaire selon la nature du sol. Il est important de connaître la nature du sol afin de procéder si nécessaire à son amélioration avant la mise en culture. Il existe plusieurs types de terres:

Les terres argileuses qui sont lourdes et très compactes. Elles sont difficiles à travailler, se réchauffent lentement et les semis précoces y réussissent mal. Par contre, elles stockent bien l'eau et les engrais et sont riches en éléments fertilisants. Il est conseillé de les labourer avant l'hiver et de passer la griffe au printemps.

Les terres légères, sablonneuses au contraire se travaillent aisément et les semis y réussissent correctement mais elles sont très sensibles à la sécheresse. Elles retiennent mal les éléments fertilisants.

Les terres calcaires se réchauffent vite au printemps et permettent de semer tôt. Elles manquent de consistance et sèchent également très vite. La pluie les transforme en boue. L'excès de calcaire bloque l'effet des éléments fertilisants.

Les terres acides peuvent être riches en humus mais parfois également en argile. Leur acidité peu nuire à certaines cultures en étant la cause de nombreuses maladies et de certaines attaques de nuisibles comme les pucerons par exemple.

Le pH ( potentiel d'Hydrogène)indique en effet l'acidité ou l'alcalinité de la terre. Une valeur de pH comprise entre 5.8 et 6.5 est considérée comme optimale.Au-dessous, de 5.5 l'acidité trop importante nuira au développement des racines et favorisera le développement de champignons. Il est nécessaire d'apporter un amendement calcaire de façon à l'élever le pH progressivement. Un pH supérieur à 7 reflétera un sol alcalin occasionnant un blocage des éléments nutritifs, notamment des oligo-éléments. Il est conseillé dans ce cas des pulvérisations foliaires pour suppléer l'incapacité des racines à réaliser ces apports. L'abaissement du pH se fera en apportant de la tourbe blonde, du fumier, ou du compost.

L'analyse de sol de laboratoire:

Elle seule vous fournira toutes les informations ainsi que des conseils "personnalisés" pour améliorer la structure du sol mais aussi la quantité de nourriture disponible et notamment:

Le pH (voir plus haut les normes)

La salinité, qui doit être présente mais sans excès car dans ce cas l'absorption de l'eau par les racines est peut être déficiente;

Les conditions de développement des racines (composition physique du sol:sables, limons, argiles, humus) et son activité biologique;

La teneur en éléments nutritifs (calcium, azote, phosphore, potasse, magnésie, oligo-éléments);

Les conseils de fertilisation.

Améliorer et nourrir le sol:

Si les résultats de l'analyse mettent en évidence des anomalies, elles pourront être corrigées sur le plan physique et/ou sur le plan chimique.
Les terres lourdes bénéficieront d'un apport de tourbe (500g à 1 kg au m2) et de fumier bien décomposé (8 à 10 kg au m2), ce dernier tous les 2 ou 3 ans. A cette occasion, l'épandage de sable de rivière d'un grain suffisamment gros (>4mm) les allégeront.

Les terres légères recevront de la tourbe ( 200 à 500 g au m2) et du fumier pas très décomposé à l'automne ( 2 à 3 kg au m2)pour leur donner du corps. L'apport d'engrais s'y fera au fur et à mesure des besoins.

Les terres calcaires devront quant à elles recevoir des éléments acides, tels que la tourbe acide ou le terreau des forêts lors du labour d'automne ainsi que des engrais complets.

Les terres acides devront recevoir un amendement calcaire (dolomie par exemple) qui permettra d'élever progressivement le pH.

La nourriture du sol doit s'effectuer principalement à partir d'un bon compost riche en humus et qui améliore en conséquence la structure du sol. Les engrais vert doivent également tenir une place primordiale dans la conduite du potager car ils sont dans un premier temps un couvre sol qui empêche le développement des mauvaises herbes et dans un second temps, après fauchage et enfouissement, ils contribueront à la vie organique du sol.
L'apport d'engrais est toutefois indispensable pour répondre aux besoins des plantes principalement en azote(N), phosphore (P) et potasse (K) ainsi qu'en magnésium (Mg) et en calcium (Ca).
Deux types d'engrais sont à conseiller: Les engrais organiques ( farine de plumes, corne torréfiée, sang séché,...) et les engrais minéraux naturels (dolomie,poudre d'algues,...).

Préparer le sol:

Faut-il ou non bêcher et donc retourner ou non la terre du potager? Dans le cadre d'une conduite biologique du potager, il est recommandé de ne pas retourner la terre. En effet, cette pratique a pour résultat d'enfermer en profondeur la partie la plus fertile du sol, celle où se développent vers de terre et micro-organismes qui digèrent le compost pour fournir un humus précieux. Labourer à la bêche (et pire encore à la moto bineuse) aura pour conséquence d'enfouir ces micro-organismes et de détruire bon nombre de vers de terre présents dans la couche superficielle. Bêcher c'est aussi l'activité la plus fatigante et rébarbative du jardinage. Si votre potager est déjà souple et riche en humus utilisez plutôt la grelinette ou à défaut la fourche-bêche voire le croc pour ameublir la terre sans la retourner. Les deux premiers outils sont à manier de la même façon pour aérer le sol. Les planter en terre et soulever celle-ci par un mouvement de bascule de haut en bas. Avec la grelinette, lorsque le manche est incliné vers l'arrière, poursuivre par un soulèvement alternatif de chaque poignée pour briser les mottes. La grelinette dont la largeur varie 35 à 50 cm permet bien entendu un rendement nettement supérieur. Si vous cultivez depuis peu votre potager, que la terre a besoin d'être amendée ou doit être nettoyée de nombreuses racines (liseron notamment) ou de pierres retournez-la et enfouissez du fumier pour améliorer sa structure. Privilégiez tout de même la fourche-bêche pour épargner les vers de terre et patientez avant de mettre en culture que la vie organique de se réorganise. Le croc à 3 ou 4 dents sera utilisé ensuite pour griffer la terre avant le semis ou la plantation.

Semer:

Pour éviter une désillusion, veiller avant tout à la date limite de germination des graines indiquée sur le paquet, si elles ne viennent pas d'être achetées. Les conditions de conservation pouvant influer sur le pouvoir de germination, il peut être préférable en cas d'approche de cette date limite de faire préalablement un essai. Pour ce faire humidifier un buvard ou un papier absorbant, le placer sur une assiette exposée à la lumière à une température de 20° environ et y déposer une vingtaine de graines. Maintenir l'humidité. Si moins de 50% des graines germent mieux vaut ne pas les utiliser.Afin d' éliminer celles qui ont perdu leur pouvoir germinatif, le moment venu vous pourrez les verser dans un verre d' eau. Celles qui seront toujours en surface après quelques minutes seront à éliminer. Celles qui seront au fond du verre pourront être semées. Cette méthode est également utile si vous avez un doute sur les conditions de conservation ou si vous produisez vous mêmes vos graines.

Le semis en ligne. Utiliser un cordeau pour tracer à la serfouette un sillon de quelques centimètres de profondeur, selon la grosseur des graines. Espacer celles-ci suffisamment sur le rang. Rabattre la terre avec précaution à l'aide d'un râteau. Dans certains cas, un terreautage du fond du sillon est utile car les graines lèveront plus facilement (poireau, persil, cerfeuil,...).Tasser la terre par un léger plombage. Arroser avec une pomme fine. Le semis en poquets. Il est surtout pratiqué pour les haricots. Il y a lieu là aussi de creuser un sillon et de déposer 4 à 5 graines tous les 25 à 30 cm. Refermer le sillon, plomber et arroser. Le semis en place. Il s'agit de semer là où l'on va planter. Le sol devra donc avoir été parfaitement préparé. Il peut être utile de mélanger les graines avec un peu de sable pour éviter d'avoir à éliminer trop de plantules après la levée.

Le semis en pépinière. Il peut se faire en terrines, pots, godets ou au jardin dans un châssis. Cette technique est utilisée lorsque les plantes nécessitent un repiquage. Semer à la volée, recouvrir les graines de terreau, tamiser et plomber légèrement. La terre de la pépinière doit être riche en humus. Le semis en terrines. Ces semis peuvent être effectués dans un local dont la température permettra une levée rapide (20° environ). Il y a lieu de conserver l'humidité du terreau jusqu'à la levée en recouvrant la terrine d'une vitre par exemple. Dès la levée aérer et éviter une chaleur trop importante et surtout un manque de lumière qui feraient "filer" les plantules.

semer trop profondément, surtout en terre lourde,
semer lorsque les conditions climatiques sont défavorables,
semer de vieilles graines,
arroser brutalement un semis de petites graines,
en terrine, ne pas donner suffisamment de lumière et donner trop de chaleur

en terrine semer dans un bon terreau de semis ou un  mélange "maison" de terreau, tourbe et sable,
en pleine terre recouvrir les petites graines de terreau pour faciliter la levée (légèreté, absorption de la chaleur),
semer clair,
disposer des pièges pour limaces et escargots; soit des pièges contenant de la bière, soit des granulés disposés dans des petits pots pour qu'ils gardent leur efficacité sous la pluie.

Planter:

La plantation doit être réalisée avec soin, depuis la prise au transplantoir dans la pépinière jusqu'à la plantation. L' habillage des racines se pratique pour les poireaux, les oignons, les asperges,... . Pour les choux, on peut supprimer quelques feuilles de la base. Certaines plantes doivent être enterrées jusqu'au collet: artichaut, betterave, chicorée, céleri, fraisier. D'autres jusqu'aux premières feuilles: choux, cornichons, melons. D'autres encore profondément: tomates, poireaux. Avec le plantoir, faire un premier trou, déposer la plante et faire un second trou pour borner fortement(cf. dessin). Arroser abondamment dans ce second trou.

Entretenir:

La conduite d'un potager implique de ne pas se limiter à la préparation du terrain et au semis ou à la plantation, mais à intervenir régulièrement pour obtenir les meilleurs résultats, en évitant les corvées dues à un abandon du jardin qui aura permis aux mauvaises herbes de se développer. Toutefois pour alléger encore ces travaux d'entretien privilégiez le paillage du sol. Il ne présente que des avantages. Le binage et le sarclage. Le premier a pour fonction essentielle d'aérer le sol pour en éviter le dessèchement alors que le second s'effectue à la main ou éventuellement avec un outil pour éliminer les mauvaises herbes. Le grattoir-sarcleur régulièrement permet sans effort d'éliminer les mauvaises herbes.. Le buttage. Il permet le maintien des plantes, le développement des racines, le blanchiment des fûts, il préserve du gel et facilite l'irrigation. L'engrais. Outre la fumure de fond apportée à l'automne, qui pourra consister en un engrais vert fauché et enfoui lors du labour (phacélie, moutarde, trèfle) , il peut être nécessaire d'apporter un engrais en cours de culture. Il existe des engrais organiques qui n'agissent pas aussi rapidement que les engrais minéraux mais qui dans une terre équilibrée donneront de bons résultats. L'arrosage. Les principes sont immuables. En été arroser le soir pour que les plantes bénéficient toute la nuit de l'humidité en évitant une évaporation trop rapide. Au printemps et en automne arroser le matin en raison de la fraîcheur ambiante. Arroser rarement mais abondamment pour que les racines en bénéficient. Arroser le plus possible au goulot , à la pomme ou à la rampe pour limiter la consommation d' eau et éviter de mouiller le feuillage de certaines plantes sensibles à l'humidité. Le paillage. Il permet de limiter l'arrosage et évite la pousse des mauvaises herbes. Sa décomposition fournit en outre un précieux humus. En outre, il évite le tassement de la couche superficielle et laisse la terre respirer. Utilisez différents matériaux: paillettes de lin, engrais verts fauchés, tontes de gazon séché,... Ces dernières sont très faciles d'utilisation, d'un coût nul et leur décomposition parfaite en quelques mois. La rotation des cultures. Si un véritable plan de rotation peut être fastidieux à établir dans un petit jardin, il faut au moins respecter le principe de ne pas cultiver des légumes de la même famille au même endroit 2 années de suite pour éviter les maladies et les carences du sol. Cette rotation peut être organisée en même temps que la planification des apports de matière organiques. Voir le tableau d'assolement. Les plantes amies. L'association de plantes amies peut permettre de lutter contre les insectes ou les maladies. C'est le cas de nombreuses fleurs qui pourront en outre donner quelques touches de couleur au potager.

L'eau:

Elle est particulièrement précieuse au jardin, mais doit être utilisée avec la plus grande efficacité. Favorisez l'arrosage au "goulot" ou à la rampe d'arrosage au pied des plantes et paillez vos cultures dans tous les cas où c'est possible.

Evitez d'utiliser l'eau du robinet par civisme mais aussi par intérêt pour votre... portefeuille. Les plantes n'apprécient en outre pas spécialement le chlore. Installez une réserve d'eau. Vous pourrez y stocker l'eau de pluie et/ou amener à bonne température l'eau pompée dans un puits.

A défaut d'investir dans l'achat d'une citerne en polyéthylène, des fûts de récupération reliés par des tuyaux permettront d'avoir une réserve confortable pour les beaux jours.

Purin d'ortie:

800 à 1 kg de plantes fraîches (200 g de plantes sèches éventuellement) sans graines hachées grossièrement pour 12 litres d'eau. Laisser macérer dans un récipient fermé placé à l'abri de la lumière pendant 10 à 15 jours. Brasser la préparation chaque jour pour l'oxygéner et bien immerger les orties. Lorsque les bulles n'apparaissent plus à la surface du purin celui-ci est prêt à l'emploi. Le diluer après filtrage dans 20 fois son volume d'eau pour pulvériser sur le sol à l'automne ou en hiver (lutte contre les maladies cryptogamiques). Il peut être utilisé également comme stimulateur de croissance en pulvérisation sur le feuillage des jeunes plants et comme fongicide préventif du mildiou de la pomme de terre. Enfin, le compost se décomposera plus rapidement s'il est arrosé avec ce purin qui peut se conserver quelques semaines dans un récipient bouché hermétiquement. Attention, mal dosé il peu brûler les plantes traitées.

Purin de fougère:

1 kg de plante fraîche ou 150 g de plante sèche pour 12 litres d'eau. Laisser macérer 10 jours environ. Après filtrage le purin peut être utilisé pur en pulvérisations pour lutter contre les limaces, les escargots, les pucerons. En arroser le compost pour lutter contre les carences du sol en magnésie. Il peut se conserver plusieurs mois dans un récipient fermé hermétiquement placé au frais et à l'abri de la lumière.

Purin de consoude(*):

1,2 kg de feuilles et tiges pour 12 litres d'eau. Hacher grossièrement et laisser macérer pendant 20 jours environ. Après filtrage diluer à 10% et arroser au pied les tomates, les pommes de terre et autres légumes-fruits. La teneur élevée en potasse de la consoude favorise la floraison et la fructification. Conservation plusieurs mois dans un récipient placé au frais et fermé hermétiquement.
(*) La consoude est une plante vivace qui pousse dans les terrains humides. Ses feuilles ovales épaisses sont dures au toucher. Ses fleurs mauves en clochettes apparaissent en mai.

Purin de genêt:

Une brassée de branches de genêt pour 12 litres d'eau. Laisser macérer une quinzaine de jours. Après filtrage, à utiliser non dilué en pulvérisations sur le feuillage comme répulsif du papillon de la piéride du chou.

Purin de sureau:

500g de plante fraîche (feuilles, fleurs, fruits) pour 12 litres d'eau. Hacher et laisser macérer dans l'eau pendant 10 jours environ. Après filtrage, pulvériser sur le feuillages des plantes susceptibles d'être attaquées par les aleurodes, les altises, les noctuelles, les thrips. Ce purin se conserve plusieurs semaines stocké au frais à l'abri de la lumière.

Infusion d'ail:

Hacher 100 g d'ail avec la peau et 50 g de ciboulette. Faire bouillir 12 litres d'eau et hors du feu y jeter le hachis. Couvrir et laisser infuser une journée. Après filtrage, à utiliser préventivement en pulvérisations effectuées tous les jours pendant 8 jours contre le mildiou, l'oïdium, la rouille mais aussi contre araignées rouges et pucerons.La préparation ne se conserve pas.

Infusion d'oignon:

Hacher 200g d'oignon avec la peau. Faire bouillir 12 litres d'eau et hors du feu y jeter le hachis. Couvrir et laisser infuser une journée. Après filtrage, à utiliser préventivement en pulvérisations effectuées tous les 2 jours pendant 8 jours contre le mildiou et l'oïdium.

Décoction de tanaisie(*):

500g de plante fraîche (tiges, feuilles et fleurs) pour 12 litres d'eau. Laisser macérer pendant une nuit puis faire bouillir 10 minutes. Laisser refroidir en couvrant le récipient. Après filtrage, pulvériser sur le feuillage des plantes tous les 3 ou 4 jours jusqu'à la disparition des parasites, en l'occurrence les pucerons, les mouches des légumes, les aleurodes, la piéride du chou, les noctuelles,...
(*) La tanaisie ( tanacetum vulgare) est une plante vivace originaire de Sibérie et du Caucase, aux feuilles vert foncé finement découpées et aux fleurs jaune d'or s'épanouissant en corymbes en été.

Macération de tanaisie:

250g de plante fraîche (tiges, feuilles et fleurs) pour 5 litres d'eau. Laisser  macérer pendant 3 jours (pas davantage). Filtrer et pulvériser tel quel. Même utilisation que la décoction, cette macération est moins efficace mais ne nécessite pas de faire bouillir la préparation.

Décoction de prêle (*):

1,2 kg de prêle ( 200 g de plante sèche conservée dans des sacs en papier) pour 12 litres d'eau. Laisser macérer pendant une journée et faire bouillir 15 minutes. Couvrir et laisser refroidir puis filtrer. Après dilution dans 3 fois son volume d'eau, pulvériser préventivement tous les 15 jours contre les maladies cryptogamiques (mildiou, moniliose, oïdium, rouille, maladie des taches noires,...).
(*) La prêle est une plante commune dans les prés et le long des chemins et des voies ferrées.

Macération de rhubarbe:
Faire macérer pendant 3 à 4 jours 500 g de feuilles dans 5 litres d'eau de pluie ou d'eau de source. Utiliser en pulvérisation contre le ver du poireau. S'utilise également contre les pucerons.

A

• ADOS:
  Planche de culture inclinée exposée au soleil pour bénéficier au maximum de l'ensoleillement.
• ADVENTICE:
  Plante qui pousse sans avoir été semée ou plantée par le jardinier.
• ALEURODES:
  Petits insectes ressemblant à des mouches blanches qui suçent la sève des plantes.Ils se reproduisent très rapidement et sont difficiles à éliminer.
• ALLOGAMIE:
  Caractéristique d'une fleur qui est fécondée par le pollen d'une autre fleur, de la même plante ou d'un autre sujet. La pollinisation est assurée par des insectes. La plante est autostérile.
• AMENDER:
  Apporter au sol les éléments qui lui font défaut (chaux, fumier, tourbe,...).
• AMEUBLIR:
  Travail du sol destiné à le rendre plus fin et à favoriser le développement des cultures.
• ANNUELLE:
  Plante dont le cycle complet de végétation est réalisé dans l'année.
• AOÛTEMENT:
  Phénomène au cours duquel les rameaux passent du stade de pousse tendre à celui de bois.
• AUTOGAMIE:
  Caractéristique d'une fleur qui est fécondée par son propre pollen. La plante est autofertile.

B

• BACILLUS THURINGIENSIS:
  Insecticide naturel, se présentant sous la forme de poudre mouillable, agissant sur toutes les chenilles. Ces dernières cessent de s'alimenter après avoir mangé les feuilles traitées. Sans effet sur les abeilles ou les coccinelles, il peut être utilisé pendant la floraison.
• BILLON:
  Petite butte de terre faite dans le sens des rangs sur laquelle on installe les cultures craignant un sol trop humide.
• BISANNUELLE:
  Plante dont les graines germent à la fin du printemps pour se développer jusqu'à la floraison, au printemps suivant.
• BLANCHIMENT:
  Opération qui consiste a priver de lumière une plante, de façon à la faire blanchir afin de la rendre moins amère. On blanchit les chicorées, les pissenlits. (Cf. coiffer).
• BORNER:
  Opération qui consiste, à l'aide d'un plantoir notamment, à tasser la terre autour de la plante qui vient d'être repiquée.
• BRASSICACEES:
• Famille de plantes, anciennement appelées crucifères, qui comprend les choux, navets, radis mais aussi le cresson, la roquette, la moutarde. Cette dernière, utilisée comme engrais vert, ne doit pas être semée à la suite d' une culture de choux ou de navets par exemple.
• BOUTURER:
  Multiplier les plantes par prélèvement d'une tige ou d'une feuille.
• BUTTER:
  Action qui consiste à ramener la terre sur la base d'une plante pour favoriser son développement ou son blanchiment.

C

• CEBETTE:
  Condiment fourni par l'oignon "Blanc gros de Rebouillon", du nom de cette localité du sud-est de la France, dont la tige se consomme comme celle de la ciboule ou de la ciboulette.
• CENDRES DE BOIS:
  Elles sont riches en potasse (10 à 15%) et contiennent également du phosphore. Elles développent les défenses naturelles des plantes. Elles peuvent être incorporées sur un sol ameubli mais également ajoutées au tas de compost. Disposées autour des cultures elles constituent une barrière contre les limaces.
• CHAUSSER: Opération qui consiste a ramener de la terre au pied d'une plante.
• CHIGNON:
  Les racines des plantes qui se sont enroulées au fond de leur pot ou de leur godet pour y être restées trop longtemps forment un chignon. Il y a lieu de défaire ce chignon avant mise en place.
• CHRYSOPE:
  Insecte, connu également sous le nom de mouche aux yeux d'or, qui se nourrit de pucerons, d'acariens, de chenilles.
• COIFFER:
  Opération qui consiste à blanchir un légume en le recouvrant à l'aide d'une cloche ou en liant les feuilles à l'aide d'un raphia.
• COLLET:
  Sommet d'un légume racine à partir duquel sont développés le feuillage et les bourgeons.
• COMPOSTER: Mélanger pour les faire fermenter différents déchets organiques afin d'obtenir le compost.
• COTIERE:
  Plate-bande bien exposée favorisant les cultures précoces.

D

• DECOLLETAGE:
  Action de couper le feuillage d'un légume racine en conservant une partie de la racine. (Chicorée Witloof par exemple).
• DEDUIRE:
  Arracher les plantules résultant d'un semis trop épais.
• DIOÏQUE:
  Espèce comportant des sujets mâles et femelles.
• DIVISION:
  Opération destinée à la multiplication des plantes par division de la touffe existante.
• DRAGEON:
  Tige issue d'une plante qui sort du sol a proximité du pied mère.

E

• ECLAIRCIR:
  Action d'éliminer par arrachage les plantes en surnombre résultant d'un semis trop serré.
• ECLATER:
  Diviser une souche en plusieurs parties dotés de racines et de bourgeons.
• ENGRAIS DE FOND:
  Engrais à décomposition lente qui est généralement enfoui lors du labour.
• ENGRAIS ORGANIQUE:
  Engrais d'origine animale ou végétale qui produits ses effets consécutivement à l'action des micro-organismes présents dans le sol.

F

• FANES:
  Feuilles d'un légume-racine ou d'un légume-bulbe. Fanes de radis, de carottes, d'oignons...
• FORFICULE:
  Connue également sous le nom de perce-oreille ou encore de pince-oreille à cause des deux appendices qui terminent son abdomen, la forficule se nourrit la nuit de pucerons, d'acariens, d'œufs, de larves,... Il est utile de lui construire un nid pour qu'elle puisse s'abriter de la chaleur dans la journée. Ce nid pourra être fait à partir d'un petit pot en terre rempli de paille, de copeaux ou encore d'écailles de pommes de pins, retourné et et posé à terre ou accroché dans un arbuste.
• FUMAGINE:
  Champignons noirs qui se développent sur le miellat et réduisent la photosynthèse, perturbant le bon développement des végétaux.
• FUMURE:
  Action consistant à apporter amendements et engrais.

G

• GOULOT:
  L' arrosage "au goulot" s'effectue après avoir enlevé la pomme de l'arrosoir. Il évite de mouiller le feuillage ( et les maladies qui pourraient en résulter) et économise l'eau.
• GRIFFE:
  Ensemble des racines disposées en faisceau.ex: griffe d'asperge.

H

• HABILLAGE:
  Opération qui consiste à couper une partie du feuillage et/ou des racines des plantes à repiquer. ex: habillage des poireaux, des choux, des salades. Les racines retrouvent une nouvelle vitalité. La réduction du feuillage limite l'évaporation d'eau et permet une meilleure reprise.

L

•  LITHOTHAMNE:
  Algue marine riche en oligo-éléments qui est séchée et finement broyée et fournit un excellent amendement calcaire (lutte contre l'excès d'acidité du sol, la mousse du gazon). Le lithothamne peut également être utilisé en poudrage foliaire pour renforcer la résistance des plantes aux insectes et maladies. Son exploitation aux large de l'archipel des Glénans est désormais interdite.

M

•  MIELLAT:
  Excrément liquide émanant notamment des pucerons très prisé par les fourmis. Ces dernières déplacent les pucerons pour les mettre dans les meilleures conditions de production de cette substance.

O

• ŒILLETON:
  Jeune plan se développant sur le pied mère. ex: œilleton d'artichaut.

P

• PALISSER:
  Obliger un arbuste ou un arbre à pousser le long d'un mur ou d'un support quelconque.
• PAILLAGE:
  Opération qui consiste à protéger le sol avec afin d'éviter l'évaporation et la pousse des mauvaises herbes. Différents matériaux peuvent être utilisés: paillettes de lin, tontes de gazon,écorces de pin,...
• PÉPINIÈRE:
  Espace où sont réalisés les semis des plantes destinées à être repiquées.
• pH:
  Potentiel d'hydrogène. Le pH définit la nature du sol: acide (pH inférieur à 6), alcaline (pH supérieur à 7.5) ou neutre (pH égal ou voisin de 7).
• PHOTOSYNTHÈSE:
  Phénomène du à la présence de chlorophylle où la plante assimile le gaz carbonique de l'air en présence d'eau et de lumière, en rejetant de l'oxygène.
• PYRETHRE:
  Chrysanthème sauvage d'Asie occidentale fournissant un insecticide puissant non toxique pour les animaux à sang chaud. Les pyréthrines extraites de cette plante agissent par contact et sont utilisées dans la lutte contre pucerons, doryphores, araignées rouges, chenilles, thrips, altises,... Aujourd'hui, elles sont remplacées par des pyrhètrinoïdes de synthèse.
• PINCER:
  Action de couper une tige entre le pouce et l'index ou avec des ciseaux afin de favoriser le départ de bourgeons.
• PLANCHE:
  Espace d'une largeur limitée ( accessible des 2 cotés) destiné à être mis en culture.
• PLOMBER:
  Opération qui consiste à tasser la terre après un semis. Elle se fait avec le dos du râteau ou une planchette de bois.
• PRALINER:
  Action de tremper les racines d'une plante dans une substance nutritive avant repiquage.
• PUPE:
  Chez les insectes diptères (mouches par exemple), la pupe est le stade intermédiaire entre l'état de larve (appelée asticot) et celui d'imago (stade final du développement de l'insecte), au cours de la métamorphose. Il équivaut au stade de nymphe ou de chrysalide chez les papillons (lépidoptères).

R

• RACINE PIVOTANTE:
  Racine unique qui plonge dans le sol. La carotte est un légume à racine pivotante.
• REMONTANT:
  Particularité d'une plante qui fleurit et fructifie 2 fois dans la saison. Certaines variétés de fraisiers et de framboisiers par exemple.
• RABATTRE: Raccourcir une plante pour la forcer à émettre de nouvelles pousses.
• RESSUYER:
  Laisser sécher brièvement sur la terre les légumes arrachés.
• RHIZOME:
  Tige souterraine ou affleurant le sol qui ressemble à une racine.
• ROTENONE:
  Insecticide naturel extrait de plantes exotiques qui agit par contact et ingestion. La roténone est aujourd'hui interdite d'emploi dans  les jardins d'amateurs.

 
S

• SARCLER:
  Détruire à l'aide d'un outil les mauvaises herbes en début de végétation.
• SEMIS EN POQUETS:
  Méthode de semis par groupes de quelques graines. Ce groupement favorise la levée.
• SEMIS EN PLACE:
  Semis effectué à l'emplacement où sera menée la culture jusqu'à maturité de la plante. (contraire = semis en pépinière).
• SYSTÉMIQUE:
  Les produits systémiques pénètrent dans les tissus des plantes et sont véhiculés par la sève.

T

• TERREAUTER:
  Répartir du terreau en surface sur le sol.
• TORDEUSE DU POIS:
  Papillon vert olive pondant en mai-juin. La chenille jaune s'introduit dans les gousses pour y manger les graines.