Un des objectifs du jardinier conduisant un potager c'est avant tout d' obtenir une petite production de légumes frais, sains et goûteux , en proscrivant l'utilisation des produits de synthèses ( engrais, pesticides, fongicides, herbicides,...). Pour cela il est nécessaire de respecter certaines règles visant à donner, puis à conserver,au sol des qualités qui permettront aux plantes de croître en résistant aussi bien aux attaques des maladies qu'à celles des insectes. Pendant toute la durée de la culture, il sera possible aussi, à titre préventif ou curatif, d'utiliser des préparations naturelles (purins, infusions) pour lutter contre ces ennemis. A défaut d'avoir confectionné ces préparations des produits du commerce autorisés en agriculture biologique seront utilisés, en respectant toujours les doses indiquées et les précautions d'utilisation.

Connaître le sol:

Le sol est la plupart du temps constitué de plusieurs couches distinctes. La couche superficielle est composée d'humus, de calcaire, de sable, d'argile et de micro-organismes. La seconde couche a moins de matières organiques mais davantage d'argile, de sable ou de calcaire selon la nature du sol. Il est important de connaître la nature du sol afin de procéder si nécessaire à son amélioration avant la mise en culture. Il existe plusieurs types de terres:

Les terres argileuses qui sont lourdes et très compactes. Elles sont difficiles à travailler, se réchauffent lentement et les semis précoces y réussissent mal. Par contre, elles stockent bien l'eau et les engrais et sont riches en éléments fertilisants. Il est conseillé de les labourer avant l'hiver et de passer la griffe au printemps.

Les terres légères, sablonneuses au contraire se travaillent aisément et les semis y réussissent correctement mais elles sont très sensibles à la sécheresse. Elles retiennent mal les éléments fertilisants.

Les terres calcaires se réchauffent vite au printemps et permettent de semer tôt. Elles manquent de consistance et sèchent également très vite. La pluie les transforme en boue. L'excès de calcaire bloque l'effet des éléments fertilisants.

Les terres acides peuvent être riches en humus mais parfois également en argile. Leur acidité peu nuire à certaines cultures en étant la cause de nombreuses maladies et de certaines attaques de nuisibles comme les pucerons par exemple.

Le pH ( potentiel d'Hydrogène)indique en effet l'acidité ou l'alcalinité de la terre. Une valeur de pH comprise entre 5.8 et 6.5 est considérée comme optimale.Au-dessous, de 5.5 l'acidité trop importante nuira au développement des racines et favorisera le développement de champignons. Il est nécessaire d'apporter un amendement calcaire de façon à l'élever le pH progressivement. Un pH supérieur à 7 reflétera un sol alcalin occasionnant un blocage des éléments nutritifs, notamment des oligo-éléments. Il est conseillé dans ce cas des pulvérisations foliaires pour suppléer l'incapacité des racines à réaliser ces apports. L'abaissement du pH se fera en apportant de la tourbe blonde, du fumier, ou du compost.

L'analyse de sol de laboratoire:

Elle seule vous fournira toutes les informations ainsi que des conseils "personnalisés" pour améliorer la structure du sol mais aussi la quantité de nourriture disponible et notamment:

Le pH (voir plus haut les normes)

La salinité, qui doit être présente mais sans excès car dans ce cas l'absorption de l'eau par les racines est peut être déficiente;

Les conditions de développement des racines (composition physique du sol:sables, limons, argiles, humus) et son activité biologique;

La teneur en éléments nutritifs (calcium, azote, phosphore, potasse, magnésie, oligo-éléments);

Les conseils de fertilisation.

Améliorer et nourrir le sol:

Si les résultats de l'analyse mettent en évidence des anomalies, elles pourront être corrigées sur le plan physique et/ou sur le plan chimique.
Les terres lourdes bénéficieront d'un apport de tourbe (500g à 1 kg au m2) et de fumier bien décomposé (8 à 10 kg au m2), ce dernier tous les 2 ou 3 ans. A cette occasion, l'épandage de sable de rivière d'un grain suffisamment gros (>4mm) les allégeront.

Les terres légères recevront de la tourbe ( 200 à 500 g au m2) et du fumier pas très décomposé à l'automne ( 2 à 3 kg au m2)pour leur donner du corps. L'apport d'engrais s'y fera au fur et à mesure des besoins.

Les terres calcaires devront quant à elles recevoir des éléments acides, tels que la tourbe acide ou le terreau des forêts lors du labour d'automne ainsi que des engrais complets.

Les terres acides devront recevoir un amendement calcaire (dolomie par exemple) qui permettra d'élever progressivement le pH.

La nourriture du sol doit s'effectuer principalement à partir d'un bon compost riche en humus et qui améliore en conséquence la structure du sol. Les engrais vert doivent également tenir une place primordiale dans la conduite du potager car ils sont dans un premier temps un couvre sol qui empêche le développement des mauvaises herbes et dans un second temps, après fauchage et enfouissement, ils contribueront à la vie organique du sol.
L'apport d'engrais est toutefois indispensable pour répondre aux besoins des plantes principalement en azote(N), phosphore (P) et potasse (K) ainsi qu'en magnésium (Mg) et en calcium (Ca).
Deux types d'engrais sont à conseiller: Les engrais organiques ( farine de plumes, corne torréfiée, sang séché,...) et les engrais minéraux naturels (dolomie,poudre d'algues,...).

Préparer le sol:

Faut-il ou non bêcher et donc retourner ou non la terre du potager? Dans le cadre d'une conduite biologique du potager, il est recommandé de ne pas retourner la terre. En effet, cette pratique a pour résultat d'enfermer en profondeur la partie la plus fertile du sol, celle où se développent vers de terre et micro-organismes qui digèrent le compost pour fournir un humus précieux. Labourer à la bêche (et pire encore à la moto bineuse) aura pour conséquence d'enfouir ces micro-organismes et de détruire bon nombre de vers de terre présents dans la couche superficielle. Bêcher c'est aussi l'activité la plus fatigante et rébarbative du jardinage. Si votre potager est déjà souple et riche en humus utilisez plutôt la grelinette ou à défaut la fourche-bêche voire le croc pour ameublir la terre sans la retourner. Les deux premiers outils sont à manier de la même façon pour aérer le sol. Les planter en terre et soulever celle-ci par un mouvement de bascule de haut en bas. Avec la grelinette, lorsque le manche est incliné vers l'arrière, poursuivre par un soulèvement alternatif de chaque poignée pour briser les mottes. La grelinette dont la largeur varie 35 à 50 cm permet bien entendu un rendement nettement supérieur. Si vous cultivez depuis peu votre potager, que la terre a besoin d'être amendée ou doit être nettoyée de nombreuses racines (liseron notamment) ou de pierres retournez-la et enfouissez du fumier pour améliorer sa structure. Privilégiez tout de même la fourche-bêche pour épargner les vers de terre et patientez avant de mettre en culture que la vie organique de se réorganise. Le croc à 3 ou 4 dents sera utilisé ensuite pour griffer la terre avant le semis ou la plantation.

Semer:

Pour éviter une désillusion, veiller avant tout à la date limite de germination des graines indiquée sur le paquet, si elles ne viennent pas d'être achetées. Les conditions de conservation pouvant influer sur le pouvoir de germination, il peut être préférable en cas d'approche de cette date limite de faire préalablement un essai. Pour ce faire humidifier un buvard ou un papier absorbant, le placer sur une assiette exposée à la lumière à une température de 20° environ et y déposer une vingtaine de graines. Maintenir l'humidité. Si moins de 50% des graines germent mieux vaut ne pas les utiliser.Afin d' éliminer celles qui ont perdu leur pouvoir germinatif, le moment venu vous pourrez les verser dans un verre d' eau. Celles qui seront toujours en surface après quelques minutes seront à éliminer. Celles qui seront au fond du verre pourront être semées. Cette méthode est également utile si vous avez un doute sur les conditions de conservation ou si vous produisez vous mêmes vos graines.

Le semis en ligne. Utiliser un cordeau pour tracer à la serfouette un sillon de quelques centimètres de profondeur, selon la grosseur des graines. Espacer celles-ci suffisamment sur le rang. Rabattre la terre avec précaution à l'aide d'un râteau. Dans certains cas, un terreautage du fond du sillon est utile car les graines lèveront plus facilement (poireau, persil, cerfeuil,...).Tasser la terre par un léger plombage. Arroser avec une pomme fine. Le semis en poquets. Il est surtout pratiqué pour les haricots. Il y a lieu là aussi de creuser un sillon et de déposer 4 à 5 graines tous les 25 à 30 cm. Refermer le sillon, plomber et arroser. Le semis en place. Il s'agit de semer là où l'on va planter. Le sol devra donc avoir été parfaitement préparé. Il peut être utile de mélanger les graines avec un peu de sable pour éviter d'avoir à éliminer trop de plantules après la levée.

Le semis en pépinière. Il peut se faire en terrines, pots, godets ou au jardin dans un châssis. Cette technique est utilisée lorsque les plantes nécessitent un repiquage. Semer à la volée, recouvrir les graines de terreau, tamiser et plomber légèrement. La terre de la pépinière doit être riche en humus. Le semis en terrines. Ces semis peuvent être effectués dans un local dont la température permettra une levée rapide (20° environ). Il y a lieu de conserver l'humidité du terreau jusqu'à la levée en recouvrant la terrine d'une vitre par exemple. Dès la levée aérer et éviter une chaleur trop importante et surtout un manque de lumière qui feraient "filer" les plantules.

semer trop profondément, surtout en terre lourde,

semer lorsque les conditions climatiques sont défavorables,

semer de vieilles graines,

arroser brutalement un semis de petites graines,

en terrine, ne pas donner suffisamment de lumière et donner trop de chaleur

en terrine semer dans un mélange "maison" de terreau, tourbe et sable,

en pleine terre recouvrir les petites graines de terreau pour faciliter la levée (légèreté, absorption de la chaleur),

semer clair,

disposer des pièges pour limaces et escargots; soit des pièges contenant de la bière, soit des granulés disposés dans des petits pots pour qu'ils gardent leur efficacité sous la pluie.

Planter:

La plantation doit être réalisée avec soin, depuis la prise au transplantoir dans la pépinière jusqu'à la plantation. L' habillage des racines se pratique pour les poireaux, les oignons, les asperges,... . Pour les choux, on peut supprimer quelques feuilles de la base. Certaines plantes doivent être enterrées jusqu'au collet: artichaut, betterave, chicorée, céleri, fraisier. D'autres jusqu'aux premières feuilles: choux, cornichons, melons. D'autres encore profondément: tomates, poireaux. Avec le plantoir, faire un premier trou, déposer la plante et faire un second trou pour borner fortement(cf. dessin). Arroser abondamment dans ce second trou.

Entretenir:

La conduite d'un potager implique de ne pas se limiter à la préparation du terrain et au semis ou à la plantation, mais à intervenir régulièrement pour obtenir les meilleurs résultats, en évitant les corvées dues à un abandon du jardin qui aura permis aux mauvaises herbes de se développer. Toutefois pour alléger encore ces travaux d'entretien privilégiez le paillage du sol. Il ne présente que des avantages. Le binage et le sarclage. Le premier a pour fonction essentielle d'aérer le sol pour en éviter le dessèchement alors que le second s'effectue à la main ou éventuellement avec un outil pour éliminer les mauvaises herbes. Le grattoir-sarcleur régulièrement permet sans effort d'éliminer les mauvaises herbes.. Le buttage. Il permet le maintien des plantes, le développement des racines, le blanchiment des fûts, il préserve du gel et facilite l'irrigation. L'engrais. Outre la fumure de fond apportée à l'automne, qui pourra consister en un engrais vert fauché et enfoui lors du labour (phacélie, moutarde, trèfle) , il peut être nécessaire d'apporter un engrais en cours de culture. Il existe des engrais organiques qui n'agissent pas aussi rapidement que les engrais minéraux mais qui dans une terre équilibrée donneront de bons résultats. L'arrosage. Les principes sont immuables. En été arroser le soir pour que les plantes bénéficient toute la nuit de l'humidité en évitant une évaporation trop rapide. Au printemps et en automne arroser le matin en raison de la fraîcheur ambiante. Arroser rarement mais abondamment pour que les racines en bénéficient. Arroser le plus possible au goulot , à la pomme ou à la rampe pour limiter la consommation d' eau et éviter de mouiller le feuillage de certaines plantes sensibles à l'humidité. Le paillage. Il permet de limiter l'arrosage et évite la pousse des mauvaises herbes. Sa décomposition fournit en outre un précieux humus. En outre, il évite le tassement de la couche superficielle et laisse la terre respirer. Utilisez différents matériaux: paillettes de lin, engrais verts fauchés, tontes de gazon séché,... Ces dernières sont très faciles d'utilisation, d'un coût nul et leur décomposition parfaite en quelques mois. La rotation des cultures. Si un véritable plan de rotation peut être fastidieux à établir dans un petit jardin, il faut au moins respecter le principe de ne pas cultiver des légumes de la même famille au même endroit 2 années de suite pour éviter les maladies et les carences du sol. Cette rotation peut être organisée en même temps que la planification des apports de matière organiques. Voir le tableau d'assolement. Les plantes amies. L'association de plantes amies peut permettre de lutter contre les insectes ou les maladies. C'est le cas de nombreuses fleurs qui pourront en outre donner quelques touches de couleur au potager.

L'eau:

Elle est particulièrement précieuse au jardin, mais doit être utilisée avec la plus grande efficacité. Favorisez l'arrosage au "goulot" ou à la rampe d'arrosage au pied des plantes et paillez vos cultures dans tous les cas où c'est possible.

Evitez d'utiliser l'eau du robinet par civisme mais aussi par intérêt pour votre... portefeuille. Les plantes n'apprécient en outre pas spécialement le chlore. Installez une réserve d'eau. Vous pourrez y stocker l'eau de pluie et/ou amener à bonne température l'eau pompée dans un puits.

A défaut d'investir dans l'achat d'une citerne en polyéthylène, des fûts de récupération reliés par des tuyaux permettront d'avoir une réserve confortable pour les beaux jours.